по Nina Ledesma 4 лет назад
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PATRÓN BASE
Es aquel que corresponde a un determinado tipo de prenda (falda, pantalón, abrigo, blusa,...) sin ninguna variante concreta de diseño; es decir, el patrón correspondiente a una prenda clásica, sin definición de “moda”, que garantice un buen aplomo y adaptación al cuerpo.
Toda empresa tiene sus patrones base que han sido probados debidamente.
La realización de un estudio de tallas tiene por objeto ver la correlación existente entre las distintas dimensiones del cuerpo y proceder a su ulterior clasificación y división en intervalos estimados aceptables para la industria de la confección.
En otras palabras diremos que tiene tres etapas perfectamente definidas:
Recibe el nombre de tallas la expresión normalizada (numérica) que permite identificar a las personas para el uso de las prendas de vestir.
El patronaje industrial va destinado a vestir a un conjunto de personas diversas. Para ello es necesario partir de unos “cuadros de tallas”, medidas normalizadas realizadas a partir de un minucioso estudio anatómico de la población a la que van destinadas. Se trata de una tabla de valores antropométricos correlativos, longitudinales y de contorno correspondientes a las diferentes tallas.
Esta recopilación de medidas (tabla de medidas y proporciones) la tendrá el patronista antes de empezar su trabajo, con ellas procederá a la elaboración del llamado patrón base en una talla concreta y, a continuación, fijándose en los incrementos que en cada medida se producen al pasar de una talla a otra, procederá al escalado. Este último proceso lo verás en las siguientes Unidades.
Para que el conjunto de "clientes" que componen el mercado potencial de un país se entiendan, es necesario que todos los industriales manejen los mismos parámetros y de idéntica forma; por ello se deben normalizar sus fórmulas de Expresión de Talla.
En el caso de España está denominación existe como TNE (Tallas Normalizadas Españolas)
El concepto de transformación del patrón base se refiere al proceso a seguir para convertir una plantilla dibujada, tras la toma de medidas o el uso de tallas normalizadas, en la prenda o el diseño elegido para su posterior confección.
Para ello es necesario realizar una serie de cambios o transformaciones en cualquiera de los componentes principales del patrón ( falda base, pantalón base, falda base,...).
COMPONENTES
Las distintas piezas que acompañan a los patrones principales (delantero, trasero, manga,...) se les denomina componentes.
Según su función y la colocación en el patrón, pueden dividirse en:
MEDIDAS ANATÓMICAS
En la construcción de patrones son muy importantes los datos anatómicos, las medidas del cuerpo identificadas en un perfil antropométrico permiten caracterizar los diferentes cuerpos, permitiendo que las prendas se ajusten a las necesidades del cuerpo.
El conocimiento de estos puntos anatómicos nos permite establecer y unificar una metodología de toma de medidas y dominio del vocabulario técnico.
MEDIDAS ANATÓMICAS
Las medidas anatómicas se dividen en dos grandes grupos en función de la forma que estén tomadas y magnitud que representan:
Medidas verticales.-
Nos indican la altura de la persona y sus medidas derivadas que se deducen a través de un estudiio estadístico normalizado y que forman las denominadas Tallas Normalizadas.
Largos: son las medidas que se toman de forma vertical o ligeramente inclinadas.
Medidas horizontales.-
Las medidas horizontales o perimetrales que corresponden al grosor o volumen del cuerpo y son tomadas alrededor de la zona anatómica con cinta métrica.
Anchos: son la medidas que se toman de forma horizontal desde un punto a otro.
Contornos: son las medidas que se toman de forma circular y cuyo punto de partida será el mismo de llegada.
Para desarrollar una acertada toma de medidas, es necesario demarcar las extensiones descritas a continuación con cinta métrica:
Largo total de la prenda: se coloca la cinta métrica desde la séptima vértebra cervical, sobre la línea media vertebral hasta el largo deseado de la prenda.
Centro atrás: se coloca la cinta métrica desde la séptima vértebra cervical siguiendo la línea media vertebral hasta el promontorio de inicio de las vértebras lumbares (cintura espalda).
Talle atrás: se coloca la cinta métrica desde la fosa supraclavicular (ángulo cuello-hombro) hasta el promontorio de inicio de las vértebras lumbares.
Centro frente: se coloca la cinta métrica desde el centro del puño o manubrio external (base del cuello) hasta la cintura centro frente (zona umbilical).
Talle frente: se coloca la cinta métrica desde la fosa supraclavicular (ángulo cuello-hombro) hasta la cintura centro frente (zona umbilical).
Largo de hombro: se coloca la cinta métrica desde la fosa supraclavicular (ángulo cuello-hombro) hasta el punto acromio.
Largo de costado: se coloca la cinta métrica verticalmente desde el punto medio de la fosa axilar hasta la terminación de la reja costal Hombro a Hombro: se coloca la cinta métrica horizontalmente de punto acromio a punto acromio.
Ancho de espalda: se coloca la cinta métrica desde el pliegue posterior post axilar pasando por los omoplatos hasta el otro pliegue posterior post axilar.
Ancho de pecho: se coloca la cinta métrica del pliegue anterior post axilar pasando por la parte plana del tórax hasta el otro pliegue anterior post axilar.
Separación de busto: se coloca la cinta métrica horizontalmente de pezón a pezón.
Altura de busto: se coloca la cinta métrica verticalmente desde la fosa supraclavicular (ángulo cuello-hombro) hasta el pezón.
Radio de busto: se coloca la cinta métrica desde el pezón hasta la base del busto.
Contorno de cuello: se coloca la cinta métrica alrededor de cuello partiendo de la séptima cervical, pasando por las fosas supraclaviculares (ángulos cuello-hombro) dejando caer la cinta métrica ligeramente tensionada, para cerrarse sobre el puño o manubrio external.
Contorno de busto: se coloca la cinta métrica alrededor del tórax sobre la base de los omoplatos, bajo las axilas en forma horizontal cerrándose el metro por la punta de los pezones. (La línea de contorno de busto pasa exactamente por la 5a vértebra tóraxica).
Contorno de pecho: se coloca la cinta métrica horizontalmente alrededor del tórax sobre los omoplato bajo las axilas, hasta la parte plana arriba del busto.
Contorno submamario o imperio: se coloca la cinta métrica alrededor del tórax pasando por la parte baja del nacimiento o base del busto.
Contorno de cintura: se coloca la cinta métrica ligeramente tensionada desde el promontorio de inicio de las vértebras lumbares, pasando por los puntos medios entre la costilla flotante inferior y la cresta ilíaca cerrándose el metro sobre cintura centro frente (zona umbilical).
Contorno de cadera: se coloca la cinta métrica horizontalmente ligeramente tensionada sobre las crestas iliacas pasando por la parte más sobresaliente de los glúteos MANGA.
Largo exterior de manga: con el brazo doblado y la mano sobre la cadera, se coloca la cinta métrica desde el punto acromio pasando por el hueso olio craneano del codo hasta el apófisis estiloide del cúbito con el brazo sin flexionar.
Largo interior de manga: se coloca la cinta métrica desde el punto medio de la fosa axilar hasta la apófisis estiloide del radio.
Contorno de brazo: se coloca la cinta métrica horizontalmente alrededor del brazo por la parte más sobresaliente del bíceps aplicando una ligera tensión a la cinta métrica doblando ligeramente el brazo.
Contorno de codo: se coloca la cinta métrica alrededor del pliegue de la selección codo olio craneano.
Contorno de puño anatómico: se coloca la cinta métrica alrededor de la muñeca tocando los apófisis estiloides de radio y cúbito con el puño cerrado.
Contorno de puño prenda: se coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la mano.
Estas medidas se toman utilizando una cinta métrica
MEDIDAS VERTICALES COMPLEMENTARIAS
Para la toma de estas medidas se utiliza el antropómetro.
En el siguiente enlace, dirígete a las páginas 13,14 y 15 para ver las imágenes que te ayudarán a entender los puntos estáticos de referencia.
Para la obtención del patrón base sobre el que partir para las posteriores transformaciones es necesario aplicar algún tipo de Sistema.
En el siguiente vídeo desglosamos este concepto.
El patronaje a medida, es el que se va a realizar a partir de las medidas tomadas a la persona, a la cual va destinada este patrón.
Este tipo de patronaje se utiliza sobretodo, en sastrería, modistería y en alta costura.
En la industria de la confección, no se utiliza, ya que las prendas que se van a realizar, no se destinan a una persona en particular, sino a un conjunto de personas o semejantes.
PATRONAJE INDUSTRIAL
El patronaje industrial, como ya se ha dicho va a ir destinado a un conjunto de personas con unas medidas semejantes.
Este parte de las medidas normalizadas obtenidas de un estudio minucioso de las personas a las cuales van destinadas las prendas, que se realizarán en la industria.
De este estudio han salido las Tallas Normalizadas Españolas (TNE), a partir de las cuales se elaborarán los cuadros de tallas con las medidas normalizadas.
Para la obtención de una clasificación funcional de los productos confeccionados y su elección según el mercado objetivo partimos de dos grupos:
Se entiende como prendas los artículos confeccionados para vestir y de uso personal. Estos pueden dividirse en dos clases:
Las primeras son las que habitualmente se usan en contacto con el cuerpo. Las segundas, a veces cumplen lo anterior pero son utilizadas, normalmente, como adorno o accesorio.
CLASIFICACIÓN DE PRENDAS Y ARTÍCULOS
Esta clasificación, que reúne a todas las prendas de confección en grandes grupos, se considera definitiva, puesto que abarca la totalidad de posibles prendas confeccionadas.
No así en los grupo derivados de éstos, los constituyen una clasificación abierta a nuevas exigencias o reajustes.
Dentro de los artículos textiles y de piel no destinados para el vestido diferenciamos estos grupos:
